Modelo de Corselete

Modelo

Fig.1

1- Traçar a frente do top com recorte horizontal, livro MIB pág. 207. Alongar o recorte abaixo do busto até a cintura.

2 - Traçar as costas do top, livro MIB pág. 206. Alongar até a cintura.

Fig. 2

3- Traçar a base da saia frente até a linha do quadril, desenhando a pence.

4- Colar a parte do centro frente abaixo do bojo, sobre a base da saia, juntando as cinturas. Este encaixe deve ser de forma que o CF ( centro frente )da blusa, fique em linha reta com o CF da saia.

5- Colar a parte da lateral frente, nivelando pela lateral saia, de forma que a pence da saia dê continuação a pence da blusa. Acontecendo a falta de continuidade nas pences, retrace-as com a mesma proporção no lugar mais adequado, lembre que esse recorte deve sempre passar pelo ápice.

6- Definir o comprimento do corselete e armonizar o ãngulo da cintura.

7- Repetir os passos com a base da saia costas.

8- Optando por recorte no centro costas, transfira parte da pence das costas para o C.C. ( Centro Costas).

Moldes prontos

Resultado da Pesquisa

Mas, afinal, qual a importância do entendimento entre estilista e modelista? Qual a necessidade das reciclagens, sejam elas, em cursos, ou visitando fábricas? Os cursos oferecem boa formação? Seu salário é compatível com o valor do seu trabalho dentro da empresa? Saiba o resultado aqui .

Modelo de Corselete

Pedido de: Erica, Belo Horizonte - MG . Que tal a modelagem de um corselete ou corpete? Aqueles modelos que apertam para afinar a cintura.

Modelo

Fig. 1

1-Traçar a frente do top com recorte vertical, livro MIB pág. 205. Alongar até a cintura.

2- Traçar as costas do top, livro MIB pág. 206. Alongar até a cintura.

3- Arrendondar os possíveis ângulos dos recortes.

Fig.2

4 - Traçar a saia do vestido a partir da soma da cintura do top, livro MIB pág. 180.

Fig. 3

Acabamento do Top

5- Cortar o forro duplo.

6 - Unir todas as partes, que são: um corpo em tecido e dois corpos em forro. Abrir as costuras com o ferro sem achatar o busto - use uma toalha fina sobre o dedo para passar a costura do volume do busto.

7 - Alinhave costura sobre costura pelos lados direitos, juntando os dois tops em tecido de forro.

8- Faça pesponto duplo, na largura das barbatanas em cada recorte; recorte do busto, recorte lateral e recorte das costas.

9- Corte as barbatanas - prefiro as de plásticos - em tamanhos que sejam menores 2 cm que os recortes. Aqueça as duas extremidades de cada barbatana, mergulhando logo em seguida em água gelada. Esse procedimento deixa as pontas das barbatanas arredondadas.

10- Costure o forro (já duplo e com barbatanas) limpando o decote do top em tecido. Costure os corseletes juntos com a saia.

Trench Coat

De leticia Toledo: Conheci o blog há pouco tempo e já estou adorando. Gostaria de aprender a modelar um trench coat.

Modelo

Fig. 1

1 - Trace o recorte de ombro costas e frente conforme livro MIB pág. 73,74,75 e 76.

2 - Descarte o transpasse das costas e faça o transpasse na frente, com 12 cm.

3 - Defina o comprimento abaixo da cintura e estenda as laterais dos moldes, seguindo a direção das inclinações, até o final do comprimento.

Fig.2

4. Dê a folga desejada nas laterais, ombros e cavas.

Fig.3

5 - Junte os recortes da frente nivelando pelo ombro. Desenhe a aba que fica sobre o peito.

6 - Faça o bolso, a vista do bolso, a faixa e aleta do ombro.

Moldes prontos

Consulte o livro MIB para:

7 - Fazer a manga, pág. 121 e 122.

8 - Para fazer a gola, pág. 97 e 98. Se quiser a gola mais larga, pág. 99.

Curso de Modelagem

Queridos leitores, Há meses venho cadastrando leitores interessados em alguma especialização ou aprimoramento em modelagem. A cada vez que acrescento mais um "futuro aluno" ao cadastro, um nevorsismo disfarçado me toca e diz: quando? Em que horário? Epa!!! Meus familiares e amigos sabem muito bem. Todos vão continuar cadastrados por mais algum tempo. Vou adiar os cursos e dar andamento aos livros e ao Blog. De certa forma penso atender um público maior com as publicações.

Loja de Modelagem

Vejam que bacana a loja da Cléo!

Vale fazer uma visita. Ela está cheia de idéias...

Loja de Modelagem

Alta Costura

Alta Costura

Embora existam muitas empresas produzindo moda, Apenas os Constantes da Lista abaixo São Considerados membros oficiais das maisons de alta-costura pela "Federação Francesa da Costura, do Prêt-à-parter, Dos Costureiros e dos Criadores de Moda "

1. Adeline André (1981)
2. Anne Valérie Hash (2007)
3. Chanel (1909)
4. Christian Dior (1946)
5. Christian Lacroix (1987)
6. Dominiqui Sirop (2003)
7. Emanuel Ungaro (1965)
8. Jean Paul Gaultier (1977)
9. Givenchy (1952)
10. Frack Sorbier (1991)
11. Maurizio Galante (2007)

No início de 2008, Quatro haviam Correspondentes membres (casas estrangeiras):

1. Elie Saab
2. Giorgio Armani
3. Maison Martin Margiela
4. Valentino

Em 2001 foram flexibilizados os Critérios para Obter uma prestigiosa denominação de Alta Costura Com o número reduzido de peças fabricadas e costuradas à mão.

Cunha, Maria, O Nosso Casamento - Lisboa, Primebook.

Cidade Maravilhosa

Queridos leitores,

Para relaxar.

Vejam um dos vídeos, apresentados nos Estados Unidos, da campanha da eleição do Rio como cidade hospedeira dos jogos olímpicos de 2016:

http://www.youtube.com/watch?v=Z00jjc-WtZI

Desenho de Moda e Anatomia/ Noite de autógrafos

Desenho de Moda e Anatomia / Fashion Sketches and Anatomy

A amiga e prof.ª Denise Voss, fez o lançamento fechado do seu livro no dia 07/08/09 no Rio Design Leblon.

O lançamento aberto ao público, acontecerá na sua próxima viagem ao Brasil.

Consultem o Índice e a Distribuição, já que o livro se encontra a venda nas melhores livrarias.

Blusa Baby Look

Pedido de: Usuario do Sistema- Seria possível postar a modelagem da baby look feminina em malha 100% algodão?

Resposta: Construa as bases conforme livro MIB pág. 28 e 29, femininas e pág. 35 e 36, masculinas. Teste as bases em tecido plano de algodão. Após aprovadas, teste em tecido de malha e faça pequenos ajustes como redução de ombros, busto, cavas e decotes. Já com as bases ajustadas para malha, inicie a modelagem segundo os passos abaixo.

Modelo

Fig.1

1- Traçar a base da frente transferindo 1/4 da pence para a cava.

2- Altura do quadril 25 cm.

3- Largura do quadril.

4- AB = Nova medida da cintura.

5- Traçar da altura do quadril até a cava e harmonizar o ângulo da cintura.

6- Traça a nova pence 2 cm abaixo do ápice, 13 cm abaixo da cintura com 2 cm de largura.

7- Novo comprimento 17 cm.

Fig.2

9- Traçar a gola colegial. Vide livro MIB pág. 92.

OBS: Traçar a manga desejada seguindo os ensinamentos do livro.

Modelagem em Malha

Pergunta de: Sueli Carvalho Como modelar um vestido de malha, com alças que cruzam no pescoço no centro frente/ decote, formando uma gota no peito, prendendo atrás do pescoço com um nó deixando duas pontas penduradas nas costas?

Modelo

Fig.1

1- Construa as bases para malha, vide livro MIB pág. 208, 209 e 210.

2- Trace as bases nivelando pela cintura.

3- Defina o comprimento.

4-Finalize o evasê da lateral, dando segmento a linha do quadril.

5- Trace decotes e gota, deixando espaço para a tira que contorna o decote e amarra nas costas.

6- Reduza 15% no comprimento da tira do decote.

7- Harmonize cinturas e bainhas.

Manga

Pedido de: Marcelle Pereira

Modelo

Fig.1

1- Traçar a base da manga conforme o livro MIB pág. 127.

2- AB = 4 cm.

3 - Recortar conforme figura separando a parte 2 da manga.

Fig.2

4- Colar sobre outro papel. Colar CD afastando 5 cm.

5-Colar CE / CF afastado em 4 cm.

Fig.3

6- Retraçar o contorno da cava.

7- Dobrar as pregas, recortando a profundidade com as pregas dobradas.

Cadastro de modelista

Pelo jeito, os bons vão participar.

Enviem seus cadastros para o email: Modelagem.mib@gmail.com , com site, endereço completo,

maquinário, produção, produto, possibilidade de pilotagem ...

Bata Cigana

Pedido de Melissa de Almeida - Sou iniciante nessa maravilhosa arte e tenho aprendido muito com o blog. Teria como vocês ensinarem a modelar uma batinha cigana?

Bata Cigana

Fig.1

1- Traçar a base da frente transferindo a pence para o decote, (vide livro MIB pág.52).

2- Traçar a base da saia até a altura do quadril, transferindo a pence para o quadril, (vide livro Saias pág. 65).

3-AB / BC = 8 cm.

4- D= Harmonia do ângulo da cintura.

5- EF= 3 cm de Folga, estender até o quadril, G.

6- BH = Novo decote.

7- CE =Nova circunferência da manga.

8- Dividir o decote e a bainha em 4 partes iguais, numerando-as (1,2,3,4) (vide livro Saias pág. 105 e 106).

9- Dividir a manga na cabeça e na bainha em 3 partes iguais, numerando-as (5, 6 e 7).

10-Recortar separando o corpo da manga. Separar as quatro partes, do corpo da blusa.

11-Separar as três partes da manga.

Fig.2

12- Colar as 4 partes do corpo da blusa sobre outro papel, afastando 2 cm no decote e 3 cm na bainha.

13- Colar as 3 partes da manga sobre outro papel afastando 3 cm no decote e 4 cm na circunferência da manga.

14- Repetir todos os passos com a base das costas, tranferindo somente a pence da saia. Juntar BC das costas com BC da frente, para formar um único molde de manga.

Nota: os centímentros sugeridos como afastamento, dependem do modelo e do franzido desejados.

Salário de Modelista

Já que muitos, ao se iniciar na carreira, ficam em dúvida quanto ao valor da negociação, e nem sequer sabem responder a perguntas como.

Qual o preço da sua modelagem? Qual o valor da sua diária?... Este post tem como finalidade esclarecer essas e algumas outras dúvidas.

Clique no link abaixo e fique atualizado para melhor se posicionar no mercado.

Salário de Modelista

Filhas de Gaia

A grife carioca FILHAS DE GAIA vem se destacando cada vez mais na criação de vestidos baseados em corseletes.

Observem na foto, o primor da mistura dos tecidos - Tafetá com alças em Gaze - na estampa personalizada, e na qualidade dos acabamentos e da modelagem.

Origami / Kirigami

A Professora Lilian Sayuri Kauvauti, presenteou o nosso blog com seu belo trabalho sobre ORIGAMI

Visitem o site abaixo e saibam mais sobre os modelos que têm a modelagem baseada na técnica do ORIGAMI.

" Tenho um trabalho de pesquisa em que utilizo o origami com seus princípios básicos de não corte ou emenda...um estudo de estruturas com volumes adaptáveis".

"Entendo o Origami nao apenas como dobras, pois ele não o é... existem principios embutidos nessa nomenclatura que nao é apenas o fato de dobrar". Prof.Lilian Sayuri Kauvauti

http://www.flickr.com/photos/petitepantoufle/

Saruel! Dhotis! Saia ou Calça!

Pergunta de Caio Caron: Como modelar uma calça dothis? Resposta: Esse modelo é feito a partir de uma saia godê. No ponto C.F. (Centro Frente) e C.C. (Centro Costas) fazer um arco de acordo com o punho desejado.

Modelo

Bolso Fole com Prega

Pergunta de Patricia Saragioto: Como preparar e montar o bolso fole com prega?

Bolso

Fig.1

1- AB = largura do bolso.

2- AC / BC = comprimento do bolso

3- D = metade de AB.

Fig.2

4- DD = 8 cm.

5- E = meio de DD .

Fig.3

6- Passar a ferro o bolso com a prega dobrada.

Fig.4

Fole

7- AC / CC / CB = as mesmas medidas do bolso.

8- AA/ BB = largura do fole.

9- Costurar o fole no contorno do bolso casando as letras.

10- Costurar a bainha do bolso, que pode ser um tira separada do bolso, com a largura desejada.

11- Aplicar uma extremidade do fole no bolso, casando as letras.

12- Marcar no local a ser aplicado o bolso, as letras A, B, C, e D. Costurar a outra extremidade do fole, sobre as marcações A, B, C E D.

Encolhimento de Tecidos

Pergunta de Elisa Sombrio:

Existe uma tabela onde se pode consultar o encolhimento que geralmente acontece com os tecidos?

Resposta:

Não existe uma tabela para o encolhimento dos tecidos. O que existe é um percentual de encolhimento provocado pelo beneficiamento, de acordo com o entrelaçamento, o tipo de fibra e a qualidade do fio.

Para cada tecido sujeito a lavagens, alvejantes ou tinturas, é feito um teste adequado para cada beneficiamento.

Na produção industrial o teste é feito em lavanderias com 1metro quadrado de tecido.

Na produção em pequena escala, o teste é feito com 10 centimetros quadrados de tecido. Nesse teste a temperatura, o uso da soda e as outras químicas, são de acordo com o tipo de beneficiamento definido para o tecido.

Como Modelar

Pergunta de Valquiria Ravaglia:

Como posso traçar moldes de vestidos amplos com golas e como faço para eliminar as pences?

Resposta:

As bases representam o corpo. As folgas  que deixam os modelos amplos, são de acordo com o modelo .

Nem sempre as pences são aparentes, mas mesmo na amplidão, elas existem sem estar aparentes. 

As pences não aparentes sempre são transferidas para alguma parte ao redor do busto:

 Tranferida em  1/4 para a  cava , para roupas com mangas. 

Tranferida inteira para o ombro ou para abaixo do busto, em recortes ou em drapeados e franzidos. 

Tranferida assumidamente para  recortes ou até mesmo esquecida em túnicas largas e sem mangas.

Fashion Rio / Fashion Week

Queridos leitores, parceiros e cúmplices

Aguardem mais uma semana pelas respostas aos comentários e  e-mails.

Os eventos têm me envolvido tanto, a ponto de não conseguir postar nem responder aos e-mails.

Aguardem mais um pouquinho.

bjs

Revista Manequim - Editora Abril - Maio de 2009 - Página 15 - Adriana Marmo

Ombro Caído

Dúvida de Alice Batelli : Gostaria de saber como  fica a manga com o ombro alongado ( caído). Meu ombro tem 20 cm, é uma camisa larga de seda. Reposta: Parta do principio que um ombro tem 13 cm e uma manga 60 cm,  13cm+60cm = 73 cm (ou use medidas pessoais) .

Fig. 1

1 - A soma do ombro mais o comprimento do braço= 73 cm.

2 - 73 cm - 17 cm do ombro alongado = 56 cm ( novo comprimento de manga).

Fig.2

3 - Em modelos com punhos, o comprimento da manga deve ser diminuido na medida da largura do punho - 2 cm . Ex: punho 5cm -2= 3 cm.  Manga sem punho 56 cm - 3 cm = 53 cm (Esse é o comprimento final da manga).

4 - Outro exemplo: Manga sem punho 56cm, punho 10 cm- 2cm =8cm , 56cm- 8cm= 48 cm ( Esse é o comprimento final da manga).

Vestido de Noiva

As fotos abaixo mostram alguns detalhes da peça,desde a modelagem,até a finalização deste "modelito básico" feito há meses.

Confeccionado em zibeline rústica, o decote alto se estende envolvendo o pescoço como gola.O valor dessa peça está simplesmente na modelagem e nos detalhes da confecção, já que não foi usado barbatana nem anagua. A peça foi entretelada com cavalinha até a altura do quadril, tendo do quadril para baixo algodão fazendo a vez de entretela para dar leveza na parte da saia. Quanto ao acabamento final ,leva simplesmente, um forro em alpaseda.   

Vestido modelando o corpo através dos recortes, abrindo em gomos a partir do joelho e finalizando numa pequena cauda.

A planificação (modelagem) da silhueta.

A planificação da silhueta. Foto da modelagem em meio corpo.

Lado avesso.A cavalinha, além de entretelar, estrutura o tecido.Nesse modelo a cavalinha foi usada até a altura do quadril.Essa é a primeira prova do vestido feita após a aprovação da tela.

Lado avesso abaixo do quadril. Nessa parte, foi usado, para estruturar o tecido, um tipo de algodão cru mais leve que a cavalinha. Na junção da cavalinha com o algodão,as duas entretelas, apenas se tocam em formato curvo para evitar marcas.

Lado aveso. O rolotê que entra, passa e sai, em cinco pontos por dentro da bainha, tem como função, quando puxado e amarrado, formar um balonê na pequena cauda das laterais até o centro costas.

Primeira prova. Os alinhavos visíveis, são usados para juntar a cavalinha (tipo de entretela usada em alta costura) ao tecido, evitando bolhas ou rugas.

Um Zoom da primeira prova.

Manga Alfaiate

Pedido de: Neusa Aparecida Couto

A divisão das duas partes (pontos 1,2,3,4,5,e 6) da Manga Alfaiate foi baseada na mesma divisão da manga tradicional (vide post gradação de moldes )

1. Marcar as duas partes da manga alfaiate conforme desenho, linhas 1,2,3,4,5 e 6.

2. Parte Menor - Sobrepor o molde piloto (tam.P) com o papel manteiga.

3. Copiar a parte A.  Afastar 0,4 cm no ponto 4 e 0,2 cm no ponto 5 para copiar a parte B.

4. Parte Maior - Sobrepor o molde piloto (tam. P) com o papel manteiga.

5- Copiar a parte E.  Afastar 0,2 cm no ponto 1 para copiar a parte C. 6. Afastar 0,6 cm no ponto 2 e copiar a parte F.

7. Afastar 0,2 cm no ponto 3 e copiar a parte D, afastando no ponto 6,  0,3 cm.

8. Copiar o novo molde (tam M) no papel manteiga . Traçar as linhas 1,2,3,4,5 e 6. Repetir todos os passos para o próximo molde (tam G).

      

Proporção da grade

Universidade de Moda em San Francisco. USA

Vale conferir as bonitas peças de final de período dos alunos dessa Universidade.

Clique em:  Majors,  Fashion,   Student Work. 

Check out last year's Spring Graduation Fashion Show

Vestido Ombro Só

Pedido de: Edna Maia

Modelo

Fig.1

1. Traçar a base da frente, transferindo a pence para o ombro.

2 . Espelhar a base com a pence transferida.

3. AB = unir / cortar C, A, B e D.

4. Colar a linha CA sobre a outra perna da pence C' A.

5. EF = unir / EG = unir com a régua curva, respeitando o busto ao redor do ápice.

Fig.2

6. Traçar a base da saia, transferiendo a pence para a bainha. Espelhar a saia com a pence tranferida.

7. FH = descer e traçar a nova cava, mesma medida de G.

8. HIJ = Folga desejada, Espelhar a folga.

9. Repetir todos os passos com as bases das costas, ignorando a pence da blusa .

10. Cortar no fio reto ou no fio enviesado.

11. Traçar a a manga de acordo com a soma das cava.

Gradação de Moldes

Manga

Pedido de: Neusa Aparecida Couto e Silvia Franco

A gradação de manga requer mais habilidade. A transparênciado do papel manteiga facilita a reprodução dos moldes em grade.

1. Marcar a manga piloto conforme desenho. Linhas 1,2,3,4,5 e 6.

2. Sobrepor o molde piloto ( tamanho P) com o papel manteiga.

3. Copiar a parte A . Afastar 0,2 cm para copiar a parte C.

4. Afastar 0,6 cm no ponto 2 para copiar a parte B.

5. Afastar 0,2 cm no ponto 3 e 0,3 cm no ponto 5 para copiar a parte D.

6. Afastar 0,2 cm no ponto 3 e 0,1 cm no ponto 6 para copiar a parte F.

7. Afastar 0,2 cm no ponto 1, e 0,1 cm no ponto 4 para copiar a parte E.

8. Copiar o molde novo ( tamanho M )  no papel manteiga. Traçar as linhas 1,2,3,4,5 e 6. Repetir todos os passos para o próximo molde ( tamanho G )

Proporção da grade

Iesa Rodrigues - Revista de Domigo - Jornal do Brasil - 01/03/09

Esse post é para dividir com vocês a alegria que a Iesa me proporciona, e tornar pública a admiração que eu tenho por ela .   

Origami

As fotos abaixo mostram os trabalhos de alguns alunos.

Vejam que lindos!

Frase do dia

" O professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe quando cessa a sua influência "  Henry Adams                     

Noite de Autógrafos

O evento foi animadíssimo, lotado de pessoas bacanas e carinhosas. Amamos.

Sylvia e eu autografando

                                    Sylvia, a saia e eu.Saia Lápis em cetim bucol sob saia oito panos com volume feito em origami ,confeccionada em crinol.Cinto em tiras de crinol entrelaçadas em diagonal.

Eu, nossa querida distribuidora Cléo e Sylvia

Hildegard Angel - Caderno B - Jonal do Brasil - 06/02/2009

A obra que nove entre 10 estilistas estavam esperando.

Lançamento do Livro Saias

Vamos nos conhecer melhor?

Vejam o convite mas, antes, confiram o conteúdo clicando no sumário abaixo.

Sumário

Pesquisa

Cargos compartilhados com a modelagem

A classificação a seguir define as competências  dos que trabalham diretamente com os modelistas.

1- Estilista – Pesquisa / Cria / desenha tecnicamente  e faz a ficha técnica / conhece  bem modelagem / acabamentos / tecidos / tingimentos e todas os processos de fabricação .

2- Modelista – Após estudos ergonômicos, modela  a roupa usando as técnicas das seguintes modalidades:  plana, digital ou tridimensional/  acompanha a pilotagem/  faz a gradação ......

3- Pilotista – Confecciona o protótipo (1.ª peça- peça piloto) de acordo com a ficha técnica ou  instruções da modelista . A peça piloto pode sofrer pequenas alterações e pequenos ajustes.

4- Engenheiro,coordenador ou chefe de produção – Organiza  todo o processo de fabricação ; corte , costura  interna e externa, ordem e tempo de fabricação,  lavagens , tingimentos , passadoria...).

Blusa com Babados

Pedido de Janaina Almeida

Modelo

Fig.1

1- Traçar a base da frente transferindo 1/4 da pence para a cava.

2- Traçar a base da saia até o comprimento desejado, nivelando pelo ponto CF/cintura da blusa.

3- Traçar a nova lateral, pela lateral da saia até a cava.

4- Traçar em harmonia o ângulo lateral/cintura.

Fig.2

5- Reduzir o ombro no decote 2,5 cm.

6- Novo decote.

7- Aumentar o ombro na cava 1 cm.

8- Descer e afastar a cava 1,5 cm.

9- Folga lateral 1,5 cm.

10- Repetir todos os passos com a base das costas.

Fig.3

11 - Traçar a manga a partir da soma das cavas frente e costas.

12- Encurtar a manga na mesma medida da largura do babado.

Fig.4

13- Vide  pág. 34 (4.º edição) o raio para 4/4 de godê mais próximo da medida do novo punho. Traçar o babado conforme pág.178.

Fig.5

14-Somar os novos decotes frente e costas, multiplicar por 2 para obter a medida total do decote.

14- Vide  pág. 34 o raio para 4/4 de godê mais próximo da medida total do decote. Traçar o babado conforme pág.178.

Obs. Para babados mais volumosos: cortar 2 x cada círculo, emendar e frazir, ou traçar o círculo usando o raio para a metade da medida, cortar 2 x, emendar e não franzir.

Modelagem de Chemisier Super Fofo

Pedido de Vanessa Ávilla

Modelo

Fig.1

1- Traçar a base da frente transferindo 1/4 da pence para a cava.

2- Traçar a base da saia nivelando pelo centro frente/cintura, transferindo a pence para a bainha.

3- Descer 3 cm no ápice da pence .Largura da pence na cintura,3cm.

4- Traçar nova linha da cintura pelo ponto lateral/cintura da base.

5-Traçar nova lateral pela lateral da cintura da saia

 Fazer a harmonia na lateral da cintura. 

Descer a linha da cintura para o ponto desejado(5cm/8cm) 

6- Transpasse 2,5 cm.

7- Repetir todos os passos com a base das costas, com exceção da transferência de pence do nº1

Fig.2

8- Entrar no ombro 1 cm (novo decote).

9- Alongar o ombro 1 cm.

10-Retraçar a cava descendo 1, 5 cm na lateral.

11- 2 cm para a folga em toda a lateral, dando mais volume na bainha.

12- Medida do 1.º botão (traçe a gola, vide livro pág. 97 e 98).

13 - Linhas das pregas.

14-  Repetir os passos 8,9,10 e 11 com as costas.

15- Conferir as laterais igualando-as se necessário.

Fig.3

16 - Separar a gola do corpo da blusa . Separar a saia  da blusa afastando 5 cm para cada prega.

17- Traçar a manga de acordo com a soma das cavas. Vide livro pág. 121.

Obs.Bolso embutido na lateral da saia.Vide livro pág.192.

        Limpeza.Vide livro pág.112

Blusa Frente Única

Pergunta de Eugênia Oliveira:

Como faço para eliminar as possíveis folgas na cava da frente única?

Resposta:

A folga em cava de frente única,causada pelo volume do busto,será eliminada com o aprofundamento da pence em direção a cava e decote. As pences são fundamentais para eliminar folgas em cavas e decotes.Vide gráfico.

Modelo

1.Pontilhado azul. Faça o recorte princesa transferindo 3/4 da pence para a lateral ,vide pág. 77 e 78.

2. Linha rosa (modelo) A = 1,5 cm para cada lado de A. Traçe duas paralelas cuja direção seja compatível com o prolongamento da cava e do decote desejado.

3. BC = Medida do decote das costas.

4. CD = 3 cm.

5. E e F = 0,5 cm. Pequenos ajustes comuns em modelos frente única ou tomara que caia.

Pesquisas em modelagem

Queridos leitores ,

A minha ausência é devida a exaustiva mas compensadora jornada de trabalho e pesquisa , mesmo assim, tenho respondido aos inúmeros e-mails. Aguardem: em breve vocês terão notícias maravilhosas .

Tokyo / Londres / Nova York / Barcelona / Paris

Você quer ficar em dia com as tendências?

Pesquise no blog abaixo.

http://meylengblog.blogspot.com/

Fio Enviesado

Pergunta de Marcia: Porque os meus vestidos em viés ficam repuxando de um lado? Resposta: Os moldes com o fio enviesado são cortados abertos sobre o tecido também aberto.Dependendo da posição dos moldes frente e costas sobre o tecido (principalmente em vestidos) os fios ficam completamente diferentes nas laterais.Vide fig.1

Posicionando os moldes de forma que os decotes fiquem voltados um para o outro,os fios laterais ficam iguais.Vide fig.2.

Avalie sempre a gramatura e o peso do tecido para posicionar os moldes de forma correta para o corte.

Malha

Pergunta de Elaine Cristina:

Como colocar o percentual da elasticidade de cada malha?

Resposta: A partir das bases para tecido plano, construir as bases para malha, livro pág. 208,209 e 210 (4.ª edição). Essas bases são para malha com pouco elastano. Para malhas com peso e mais elastano,tipo viscolycra, reduza na altura no meio das cavas e no meio da lateral acima da cintura. Vide figura abaxo.

Para as demais variações de elastano

Traçar em um papel uma linha com 10 cm, dobrar a malha na horizontal ( perpendicular a ourela), marcar com alfinetes junto a dobra o espaço de 10 cm. Esticar a malha de forma moderada para estabelecer a medida que vai ultrapassar os 10 cm na linha do papel. Marcar no papel o ponto ultrapassado pela malha. Esse é o percentual de redução das bases. Vide imagens abaixo.

No livro SAIAS, pag. 177, 178 e 179,vocês podem ver 0" Cálculo para Redução de Malha "e a construção da base em malha ,de uma forma bem bacana.

Short de Maratonista

Pergunta de Rodrigo William: Como posso fazer esse short esportivo? Resposta: Construa as bases masculinas de calça. Livro pág. 36 e 37 (4.ª edição) .Modele conforme o gráfico. Se suas bases têm pences, ignore-as. O fator ergonômico na prática dessa modalidade esportiva,faz com que o molde da frente seja reduzido na lateral e o mesmo valor seja acrescentado na lateral das costas.Dessa forma a peça não causa fricção na pele,facilitando o movimento das pernas.

Modelo

Gráfico

Bata Godê

Pergunta de Claudia:

Como fazer uma bata godê?

Resposta:

Vide Figuras abaixo.

Repetir os passos com os moldes das costas

Fio em moldes

Pergunta de Jacqueline:

Como posso colocar as saias godês em fio reto?

Reposta:

As saias circulares têm todos os tipos de fio no encaixe sobre o tecido.

Tipos de Fio

Encaixes de moldes godês no fio reto

Encaixes de moldes godês no fio enviesado

Gradação

Pergunta de Eugenia oliveira: Como faço a gradação em modelos com recorte princesa? Resposta: As peças que têm mais de um molde na metade da frente ou das costas, são aumentadas ou diminuídas proporcionalmente de acordo com a largura de cada parte do corpo. Elas seguem o mesmo principio do post Gradação, vide a subdivisão da base blusa frente: A metade da frente está representada por 3 partes : decote , ombro e cava. Esse total aumentado ou diminuído é de 1 cm de acordo com a proporção de cada parte; usando 2 mm para o decote e 3 mm para o ombro ,o restante de 5mm irá para a cava. Somando : o,2+0,3+o,5=1cm. Esse mesmo principio é usado para a divisão da frente e das costas de todos os moldes em todos os modelos. Quanto ao recorte princesa, passando pelo ápice do busto, consultar a tabela pág. 29 – KP( separação de busto). Para que o recorte fique próximo ao ápice.

Vide exemplo abaixo

Modelagem de Macacão

Pergunta de Flores&anp:

Como faço para modelar um macacão?

Resposta: Construir as bases, de acordo com o tamanho desejado ( medidas da tabela ou o tamanho pessoal ).

Traçar a base da frente , decidindo para onde vai a pence, mesmo que ela não exista. Após o traçado do gráfico abaixo (silhueta) fazer os exercícios do livro de acordo com o modelo de gola, manga, pala, drapeado etc...

Vide o passo a passso do macacão

1. Traçar a base frente, transferindo ¼ de pence para a cava ( ¼ de pence na cava é para roupas com manga, mesmo a pence não existindo). (Linha pontilhada ------)

2. Estender a linha do C.F. para apoiar a base da calça, alinhando pelo ponto C.F. / cintura. (linha pontilhada ---- )

3. Cintura desejada. (Verde )

4. Transpasse desejado. (Roxo)

5. Nova medida do ombro. (Rosa)

Nova cava. (Rosa)

Novo decote. (Rosa)

6. Folga lateral. (Azul)

7. Repetir todos os passos com a base das costas, sem transferir a pence. Atenção com as medidas que devem ser as mesmas usadas na construção da frente (afastamento do ombro, laterais etc...)

A conferência do comprimento das laterais frente e costas, é da cintura em direção à cava e da cintura em direção à bainha.

Para modelos com recortes ou sem mangas, usar os exercícios do livro.

(Recorte princesa pág. 79,80 e 81).

(Gola alfaiate pág. 97,98 e 99).

(Pala nas costas pág. 113, 114 e 115).

(Manga e pala na mesma peça pág. 137 e 138).

(Camisão pág. 152, 153 e 154).

(Calça jeans pág. 193, 194 e 195) . Etc...

Construir a manga de acordo com a soma das cavas, pág. 121 e 122.

A manga deve ser construída até o punho, para depois ser encurtada.

Lembrar que os moldes do método MIB são sem costuras.

As costura são acrescentadas de acordo com o tipo de máquina e o acabamento.

Modelagem de "Taco" em Jaquetas

Pergunta de Janaina: Gostaria de saber informações sobre a modelagem de taco-recorte na lateral de casacos no formato de losango para dar maior mobilidade. Reposta: O "taco" geralmente em brim ou camurça, tem como finalidade reforçar algumas peças em pontos de maior impácto ou esforço, como nos joelhos de calças, cotovelos e axilias de jaquetas, paletós ...... Nos joelhos e cotovelos eles são ovolados e sobrepostos. Nas axilias eles são em forma de losango, substituindo as curvaturas da manga nas costas e na frente. Como são dobrados, eles ficam com mais tecido deixando as roupas mais confortáveis. Alguns estilistas costumam deixar o "buraco", outros o usam em cores ou tecidos diferentes como estilo.

Vide gráfico abaixo:

4º Colóquio de Moda

4º Colóquio de Moda

Olá meus leitores! Estarei no Colóquio nos dias 30 e 1º . Quem sabe nos encontramos. Entrem em contato: modelagem.mib@gmail.com

Start: Sep 29, '08

End: Oct 2, '08

Location: Feevale - Campus II – Novo Hamburgo/RS

O Colóquio de Moda é o maior congresso científico/acadêmico de moda no Brasil. Neste ano, a Feevale acolherá a 4ª edição do evento recebendo seus participantes e integrando, dessa forma, pessoas que fazem a diferença para o mundo da moda. Curso de Design de Moda e Tecnologia Feevale. Período 29 de setembro a 02 de outubro de 2008

Compre sua Modelagem

Salvar e imprimir as fichas com as bonecas.

Fazer o desenho técnico do seu modelo.

Anotar as medidas tiradas rente ao corpo.

Especificar o tecido.

Envie para o e-mail: modelagem.mib@ig.com.br

e receba o orçamento da modelagem.

Como manusear as réguas

http://br.youtube.com/watch?v=T0tHlZiOLeg

Distribuição

Cléo Rodrigues

55-21-9955-1752

modelagem.mib@ig.com.br

Caseado à Mão

Pergunta de Carolina Kersting: Você pode publicar o passo a passo do caseado à mão? Resposta: Segue abaixo o seu pedido.

Modelo

Fig. 1

1 - Traçar uma linha com a medida da largura do botão (abertura do caseado).

2- Fazer dois furos nas extremidades da linha.

Fig. 2

3- Alinhavar ao redor a uma distância de 2 cm.

Fig. 3

4- Alinhavar ao redor da linha a largura do caseado com 3 mm.

Fig. 4

5- Contornar a linha de abertura do caseado com uma linha grossa (n.º 30) prendendo os quatros cantos com alfinetes.

Fig.5

6- Bordar em laçadas com linha fina para bordado ou com a própria linha de costura conforme a figura, de forma que vá cobrindo a linha grossa e o pesponto que define a largura do caseado.

Fig. 6

7- Arremate as extremidades na horizontal e depois na vertical. Corte de furo a furo sobre o traçado da linha sem cortar a linha das laçadas.O caseado está pronto e só a prática vai aprimorar essa técnica.

Shopping Cidade Jardim

Passei a semana em São Paulo envolvida em consultorias e visitas afins,nas horas vagas fui a exposições e teatros, visitei uma poderosa fábrica e dei um pulo ao lindíssimo Shopping Cidade Jardim, novíssima meca do luxo paulistano, que além de suas lojas maravilhosas dispõem de um paradisíaco terraço de onde se desfruta a bela arquitetura ao ar livre. Confiram abaixo.

Peça Piloto

Pergunta de Cintia Carrera: O que é uma peça piloto? Resposta: A peça piloto é o protótipo de uma peça que será reproduzida em série. Na confecção dessa peça ,após prova e ajustes,ficam definidos todos os acabamentos: 1. Quantidade, comprimento ,tipo e espaçamento dos pontos e pespontos. 2. Quantidade, comprimento e tipo dos caseados. 3. Quantidade, tipo e tamanho dos botões. 4. Tamanho e tipo de fechos. 5. Largura de bainhas. 6. Tipo, cor, lavagens,bordados,aplicações, etc... dos beneficiamentos. 7. Custo interno, preço de atacado, preço de varejo etc...

Modelagem Italiana, Francesa, Americana......

Pergunta de Marilei: Qual é a diferença da modelagem Italiana para a Brasileira? Resposta: A modelagem é uma técnica mundial com padrão quase unificado. A roupa é uma forma em 3 dimenssões. O que diferencia a modelagem em cada país, é o padrão de medidas das pessoas conforme suas origens :As medidas da altura, do comprimento de tronco, do comprimento dos membros, e das circunferências de busto, cintura e quadril. A partir dessas medidas, são traçadas as bases ,que são em 2 dimenssões ,e representam o corpo feminino, o o masculino, e na escala de crescimento chega-se a tabela infantil.A mulher italiana tem o tronco mais curto e a altura do gancho maior.

Calça Skinny e Camisa Slim

Pergunta de Carlos Eduardo: Como construir uma calça skinny masculina?

Resposta: A partir de uma base masculina, que deve ser traçada no papel manteiga, decupar os moldes costas e frente, acrescentar 1 cm para costura e cortar no tecido tela (algodão cru) para aprovação. Pequenos ajustes podem ser feitos nessa prova. Passar os moldes ajustados sem costura para o papel cartão (bases da calça). A calça skinny, geralmente com elastano, requer para o seu traçado, além da redução do elastano, as medidas da circunferência da perna a cada 15 cm do quadril ao tornozelo (vide pág. 23).

Pergunta: Como construir uma camisa masculina slim?

Resposta: Também a partir de bases masculinas, tendo bom senso nos ajuste, também aconselho tecido com elastano.

Pergunta: Posso fazer uma bermuda saruel masculina pelo passo a passo do blog?

Resposta: Sim. Desde que use bases masculinas. No blog o passo a passo é só da silhueta saruel. A partir dessa silhueta cria-se recortes, bolsos, palas etc... de acordo com o modelo.

Tabela

Pergunta de Rodrigo Petry: No seu livro eu encontro tabela infantil? Resposta: Na 4.ª edição do livro está disponível a tabela infantil do tam. 2 ao tam. 16 (pág. 31,32 e 33) cujos gráficos se completam nas pág. 228 e 229. Além do capítulo tabelas, no capítulo infantil você encontra modelagens que vão da pág. 227 e 234.

A medida do joelho é sempre o meio da medida do nível do gancho / comprimento até o calcanhar.

Após a construção das bases, os modelos podem ser baseados em golas, mangas, capuz etc... das modelagens femininas tendo sempre bom senso.

Diferença

Pergunta de Patrícia Teles : O que diferencia a modelagem feminina e masculina da infantil?

Resposta: As pences nas bases femininas servem para acomodar o volume do busto e do quadril.

A anatomia feminina é composta de formas e volumes. As pences nas bases masculinas são mínimas (estreitas)ou não existem.

A anatomia masculina é composta de tórax largo e quadril estreito.

As pences nas bases infantis só existem à partir do tamanho 10. A anatomia infantil é composta de torso reto, sem cintura, sem busto e com barriguinha. (As formas mais lindas).

Além da noção de corpo, o bom senso impera na hora da modelagem.

Leia os exemplos abaixo:

GOLA

A gola feminina tem pé nas mais variadas medidas.

A gola masculina tem pé estreito.

A gola infantil é plana.

PENCES

O paletó feminino tem pences embutidas nos recortes.

O paletó masculino não tem pences nos recortes,se tiver, são bem estreitinhas.

O casaquinho infantil é reto sem pences.

Seguindo essa lógica, basta construir as bases e sair modelando.

Jardineira

Jardineira dos Pimpolhos

Uma dica de Modelagem para os filhos, irmãos,sobrinhos,netos,orfãos etc... Segue o passo a passo de uma jardineira infantil,pág. 234 do livro Modelagem industrial Brasileira.

Kit Mini Bases

As mini bases para tecido plano são:

As mini bases para malha são:

As mini bases para lycra são:

Calça Saruel

Pergunta de Luciana Guimarães: Você tem algumas dicas sobre como fazer a calça saruel? Resposta: Segue o passo a passo da calça saruel.

1 . A calça saruel só pode ser modelada após a cintura descida.

2. Posicionar a base com a cintura descida na dobra do papel (ponto A) , afastanto no gancho a medida desejada (volume) ponto B.

3. Marcar o novo gancho 40 cm abaixo da cintura (A/C).

4. Encurtar 10 cm no comprimento.

5. Afunilar a nova boca pela lateral.

6. Traçar a curva das entrepernas.

7.Repetir todos os passos com a base das costas.

Modelagem Ética

Entrei no Google para pesquisar novidades sobre modelagem ,quando deparei com a nota abaixo sobre Modelagem Ética .Todo o Blog é muito bem postado,interessante e atual . Amei ,ainda mais com a citação abaixo.Confiram. http://eticat.zip.net/ Entrei em contato com Sonia Duarte, autora do livro "Modelagem Industrial Brasileira", que prontamente respondeu meu e-mail, ao contrário de uns e outros menos relevantes para a moda brasileira e mais metidos. Ela indicou dois links: http://www.modelagemmib.blogspot.com/ e http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=modelagem+sonia+duarte&btnG=Pesquisa+Google&meta

Busto Torcido

De Paulo Brambilla Pergunta: Como se faz a modelagem de peças que são entreleçadas com um nó no decote?

Resposta: Faça o recorte de ombro costas e frente ( vide livro) estenda o comprimento desejado e modele o busto conforme a figura 1. Marque A, B, C e D, traçe uma linha na altura do ápice dividindo a pala no meio.

Fig.1

Corte a parte AB fechando a pence e marcando o C.F. Cole o C.F da parte AB com C.F da parte CD do decote fechando a pence. Figura 2

Fig.2

Defeitos em Jaquetas

Pergunta de Alexandra (Xanda-Moda): Por que algumas jaquetas de gola alta repuxam no decote da frente? Resposta: Em quase todos os casos esse defeito é causado por imperfeição das bases. As bases devem ser perfeitas, de forma que unindo nos pontos F, ombro/decote, deixando as linhas do centro frente e centro costas paralelas, fique com 1,0 cm de diferença da frente para as costas (vide a construção de base feminina). Também as cavas nos pontos GH, devem estar precisas. Quanto deve ter de diferença o ombro da frente do ombro das costas? A mesma diferença existente nas bases. Essa diferença só é transferida se o modelo pedir. Quais as dicas de cavas para jaquetas? Vamos lá... Durante a modelagem ,a atenção deve estar voltada para o corpo e o raciocínio focado na anatomia e ergonomia. As jaquetas são peças de sobreposição e por isso mais folgadas. Elas devem ter os ombros aumentados em torno de 1,5 cm. As curvas das cavas devem acompanhar a medida dos ombros ,mais folgadas nas costas, devido aos braços ligeiramente flexionados para frente.Já a cava da frente deve ser menos folgada que a cava das costas que quando invadem os braços ,travam os movimentos. O conforto na lateral próximo as cavas também é fundamental.

Iesa Rodrigues - Revista de Domingo - Jornal do Brasil - 01/06/08

Olhem que chique!!!

Dicas de Costura

Gabarito é um formato padrão, também conhecido como “bitola”, que serve para padronizar moldes que necessitam de dobras ou riscos, ex: bolsos, golas, colarinhos, punhos, lapelas etc... O gabarito é construído a partir do molde pronto sem costuras, o material do gabarito deve ser rígido e resistente ao calor do ferro de passar.

A seqüência operacional da construção das peças de roupas.

1.ª Preparar as partes aplicadas e /ou sobrepostas, fazendo as bainhas, os bordados, etc...

2.ª Costurar os apliques e as sobreposições nos moldes cortados.

3.ª Costurar juntando todos os moldes da frente.

4.ª Costurar juntando todos os moldes das costas.

5.ª Costurar juntando a frente com as costas.

6.ª Costurar mangas e golas ao corpo da peça.

7.ª Costurar os acabamentos: bainhas, caseados, botões etc...

As Margens das costuras são determinadas pelo tipo de máquina que fará a costura.

1. Malha → 0,5 cm para máquina overloque.

2. Malha → 1,0 cm para máquina interloque.

3. Malha → 0,0 cm para aparelho de viés.

4. Tecido plano →1,0 cm para máquina reta e quase todas as outras máquinas.

5. Camisaria plana → 1,5 cm para máquinas de cavas e laterais.

6. Jeans →1,0 cm pra máquina interloque.

7. Jeans →1,5 cm para máquina de braço.

8. Alta costura →1,5 a 2,5 cm para máquina reta.

9. Alta costura → 1,5 cm para cavas e decotes.

O recorte é formado pela junção de dois moldes. Os recortes podem conter pences para modelar as curvas, e acomodar os volumes do corpo sem caracterizar as pences.

Na construção da modelagem, o modelo deve ser analisado sob todos os aspectos, desde o uso (ergonomia) ao tecido utilizado, aviamentos, entretelas e demais detalhes, até os acabamentos finais incluindo as lavagens e a passadoria.

Modelagem é a planificação da roupa.

Moldes são partes da modelagem.

Ex: uma t-shirt é composta por três moldes, o molde da frente, o molde das costas e o molde da manga.

Gradação de Moldes

Gradação é o aumento ou a redução do tamanho da modelagem piloto. A grade de tamanhos, P, M, e G ou 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48... têm como ponto de partida o entendimento do conteúdo das partes que compõe cada molde.

Uma T-shirt, contém 3 moldes, que são: o da frente, o das costas e o da manga. Nos moldes frente e costas a vertical é composta por 3 partes, o decote, o ombro e a cava. A horizontal é composta por 2 partes, a cava e o comprimento lateral.

Saia

1- Definir as partes verticais: n.º 1 e 2 ,que separadas são três partes,centro costas,entrepence e lateral.

2- Definir as partes horizontais: n.º 3 ,que separadas são duas partes, quadril e comprimento.

3- Na proporção horizontal, de acordo com a tabela do método MIB, a medida do quadril aumenta ou diminui 4 cm, que divididos por 4 resulta em 1 cm para cada quarta parte do molde.

4- Afastar 0,5 cm nos pontos 1, 2 e 3, dessa forma a largura fica com mais 1 cm e o comprimento com mais 0,5 cm.

5- Alinhar os papeis referentes a cada tamanho. Representar com movimentos os devidos afastamentos da fig. 2 ,cor rosa tam.G , cor lilás tam M.

6- Afastar para cada tamanho 1 cm no centro costas e 0,5 cm na bainha. Alfinetar o molde piloto e cortar as 3 laterais juntas.

7- Centralizar o molde piloto, afastar 0,5 cm para cada tamanho no centro costas, na lateral e na bainha. Cortar a linha da cintura e marcar a pence.

Proporção da grade

Gradação de Moldes

Blusa

1- Definir as partes verticais, n.º 1,nº2 e nº3, que separadas são: decote, ombro e cava.

2-Definir as partes horizontais, n.º 4, que separadas são: altura da cava e centro costas.

3-Na proporção horizontal, de acordo com a tabela do método MIB, a medida horizontal do busto e da cintura aumenta ou dimunui 4 cm, que divididos por 4 resulta em 1 cm para cada quarta parte do molde.

4- Aumentar 0,2 cm no decote, 0,3 cm no ombro, 0,5 na lateral, totalizando 1 cm na largura e 0,5 cm no meio da cava para aumentar o centro costas e a cava.

5- Alinhar os papeis referentes a cada tamanho, afastando 0,2 cm entre eles no centro costas .Cortar o decote.

6- Afastar cada papel 0,5 cm no centro costas .Cortar o ombro. (0,2 cm do decote + 0,3 cm do ombro = 0,5 cm).

7-Afastar cada papel 1 cm no centro costas .Cortar a lateral.

8- Centralizar os moldes 0,5 cm no centro costas e na lateral nivelando pelo ombro.Cortar a cava.

9. Afastar 0,5 cm no centro costas, na lateral e no ombro .Cortar a cintura marcando a pence.

Proporção da grade

Gradação de Moldes

Calça

1- Definir as partes verticais, n.º 1 e 2 que separadas são: gancho e quadril.

2- Definir as partes horizontais, n.º 3, que são: altura do gancho e comprimento.

3- Na proporção horizontal, de acordo com a tabela do método MIB, a medida horizontal do quadril e da cintura aumenta ou dimunui 4 cm, que divididos por 4 resulta em 1 cm para cada quarta parte do molde.

4- Aumentar 0,3 cm no gancho, 0,2 cm na altura do gancho e 1 cm no quadril. Para que a calça não se transforme em pantalona, na largura do quadril (parte 2) afastamos 1 cm e na largura da boca (parte 4) afastamos 0,8 cm.

5- Sobrepor os papeis referentes a cada tamanho .Cortar a lateral.

6- Afastar 1 cm no ponto cintura/lateral e 0,8 cm na bainha.Cortar o gancho.

7- Centralizar os moldes afastando 0,5 cm na lateral e no centro costas.Cortar a cintura ,marcando a pence.

8- Afastar 1,3 cm na lateral, 0,9 cm na bainha e 0,2 cm na cintura.Cortar as entrepernas e a bainha.

Proporção da grade

Trabalhos de Alunos

Alunos do 1.º Período

Há muitos anos venho estimulando a capacidade criativa dos alunos do 1.º período, para que a partir de um tema eles pesquisem e construam uma roupa conceito com qualquer material. Essa roupa é feita sobre as base reduzidas frente e costas. Na apresentação eles falam sobre o processo criativo , a pesquisa do material utilizado e as dificuldades encontradas na modelagem, costura, colagem, etc... A partir dessa apresentação eu defino como lidar com esses alunos que há poucas semanas foram apresentados ao mundo da modelagem. Nos bustinhos abaixo o tema foi BICHOS.Ao todo foram 50 trabalhos dos quais selecionei alguns para publicar.Vamos adivinhar?

Modelagem Industrial Brasileira - 4.ª edição

Aos leitores que aguardam ansiosos pela nova edição do livro Modelagem Industrial Brasileira, já podem conferir na barra à direita o conteúdo do livro e a cor da nova capa, linda!!! O livro já se encontra nas livrarias e nas páginas da internet. Aproveitem, pois ele foi todo reformulado e ampliado.

Modelagem Industrial Brasileira - MIB

Queridos leitores, Assim que a 4.ª edição revisada e ampliada chegar as livrarias, vou postar no blog, aguardem.

Alfaiataria

De Karla

Pergunta: Que tal um post simplificado do passo a passo da gola e da manga de alfaitaria?

Resposta: Segue um esquema bem simplificado.

Acabamentos

O post acabamentos tem como finalidade sugerir e divulgar técnicas de confecção.

As fotos abaixo são o lado avesso, ou melhor a vista interna de um vestido de noiva em processo de confecção, tendo por vezes alfinetes e alinhavos.

O corselet ajustado que sustenta o decote e o peso do vestido, tem sua estrutura reforçada por barbatanas e ajuste regulável na cintura, indispensáveis em modelos tomara que caia ou com ombro único. O bojo forrado junto ao corpo evita marcas externas.

Para dar leveza ao comprimento e volume na cauda, esses babados de tule aplicados no forro são perfeitos.

Detalhe do vestido

O georgete drapeado entra e sai nos recortes da renda. Veja no detalhe.

O vestido da mãe da noiva em processo de finalzação.

Volto Já

Pessoal, Vou dar uma sumidinha aqui do nosso blog por um tempo. Mas é rapidinho. Vou tirar umas férias para poder trabalhar na revisão do livro Modelagem Industrial Brasileira, que terá uma nova edição fresquinha em breve. Também vou dar uma conferida no Fashion Rio, e, claro, dar uma relaxada para poder voltar logo logo cheia de posts legais para vcs!

fonte:www.flores-guia.com.br

Vestido com Bojo

De Douglas Pergunta: Como eu faço um molde de vestido sem que as pences apareçam??? Transfiro para os ombros??? Resposta: A Satsuki também teve dúvidas em relação ao que fazer com as pences (leia um pouco mais aqui). As pences podem ser usadas das mais variadas maneiras. No desenho abaixo, temos um modelo de vestido com recorte no busto, sem pences. Douglas, como você já utiliza o livro, dê uma olhada no capítulo de pences(pág. 49 a 67) e abuse da sua imaginação!

Modelo

Traçado da base blusa

 Modelagem até a cintura

Traçado da saia

1- Traçe a base da saia transferindo a pence para a bainha, vide livro Saias, pág. 65.

2- Alongue e dê volume a saia, vide livro Saias, pág. 74 e 75.

3- Cole as partes da blusa acima da cintura - centro frente e lateral frente - de forma que a cintura da frente toque a  cintura da saia e o centro frente fique em linha reta.

Moldes Prontos

Ergonomia na Modelagem

Modelagem: Cálculo, anatomia, ergonomia e bom senso

Pergunta de: Alexandra Bortollo

Por que as entrepernas das bermudas sobem e repuxam? (Vide comentários)

Resposta:

Na calça masculina, o gancho das costas é no mínimo o dobro do gancho da frente, o repuxado e o encurtado nas entrepernas é conseqüência da inclinação das linhas. (Vide moldes)

Clique para ampliar

Observe a posição das pernas, elas são levemente afastasdas. veja como a modelagem errada (linha verde) se comporta no corpo (linha laranja)

Vestido com Recortes

De Satsuki Pergunta: O que faço com a pençe do busto para um vestido com recortes? ( vide comentário) O que fazer com aquela pence enorme da base? Resposta: A pence é fundamental na modelagem de tecido plano para acomodar o volume do corpo, nesse caso, o volume do busto. Ela pode ser transformada em recortes, folgas ou franzidos. No meu livro, existe um capítulo sobre pences (pág. 49 a 67), e também alguns exemplos de recortes (pág. 68 a 71). O modelo de vestido foi desenvolvido através da transferência de pences.

Modelo Traçado da base com quadril e comprimento

Livro pag. 63 Molde Pronto

??? Dúvidas

De Jacqueline, Pergunta: Como trabalhar os tecidos planos em roupas para grávidas, prevendo o aumento da barriga, busto, braços e quadris? (vide comentários) Resposta: Além da modelagem ergonômicamente correta para a mamãe e bebê, juntos na mesma silhueta, só restam boas idéias. Costumo trabalhar corpo e manga, no fio enviesado. Transpasses soltos tipo cache-coeur, em blusas, vestidos, batas e até calças. Também uso malha na mesma cor em pontos estratégicos. Nas batas os godês em suas quatro versões caem muito bem, assim como as assimetrias que dão liberdade aos movimentos.

Bainha Lenço

Bainha Lenço

A perfeição da bainha lenço, além da regulagem da máquina (ponto, pressão e tensão) depende da manipulação dos dedos. Observe na foto que enquanto o dedo indicador, delicadamente pressiona o tecido, o dedo médio dobra a medida desejada da largura na bainha.

??? Dúvidas

Paletó Chicken Sleeve

A leitora Neusa Couto, perguntou sobre a modelagem do paletó com recorte princesa juntado a manga. Resposta: Neusa, para esse modelo, o corpo do paletó deve ter recorte princesa na frente e nas costas. Segue abaixo o esquema da modelagem.

Modelo

Clique para ampliar

Modelagem Plana de Sutiã

Passo a passo da modelagem plana de sutiã:

1.1- Traçar a base frente desenhando a pence. 1.2- Traçar a base bojo nivelando pelas pences. 1.3- Traçar a pence do decote e a pence inferior aumentada, finalizando conforme o gráfico.

2.1 - Representar o modelo ( aproveitar a pence para traçar a alça e traçar o recorte passando pelo ápice).

3.1- Decupar a modelagem eliminando a pence do decote e a pence da cintura.

Modelagem para bojo pré-moldado

1.1-BOJO PRÉ-MOLDADO NO MANEQUIM PARA SUTIÃ

1.2-TECIDO SOBRE BOJO PRÉ-MOLDADO 1.3- BOJO PRONTO

Após a modelagem da roupa tendo como referência o contorno do bojo pré-moldado, podemos recorrer ao manequim específico de sutiã (seqüência 1) ou podemos construir uma base personalizada (seqüência 2) para fazermos o draping/moulage.

2.1-BOJO PRÉ-MOLDADO

2.2- BASE PERSONALIZADA 2.3- TECIDO PARA DRAPING/MOULAGE 2.4- BOJO PRONTO A base personalizada é constituída de elástico, para que possa ser acomodada à perna (foto 2.2) e dessa forma, facilitar o trabalho.

O blog da Iesa

A imprensa de moda do Brasil tem um forte nome carioca: Iesa Rodrigues. A jornalista, na estrada há 38 anos, é autora dos livros "O Rio que virou moda", "30 estilistas do Rio de Janeiro", "Decoração na medida certa" e "Luiza Brunet - uma mulher brasileira". Além de trabalhar como editora de moda da revista de Domingo e do Caderno B, ela encontra tempo para atualizar seu blog (de moda, é claro). Por isso, esse post é sobre ele. Lá, você fica sabendo sobre tendências, eventos e novidades. Visita obrigatória!

??? Dúvidas

Se você tem alguma dúvida sobre modelagem, deixe aqui seu comentário. Esse espaço é dedicado aos constantes desafios dessa arte de construção da roupa. A partir de hoje, você poderá clicar em "??? Dúvidas" no espaço de marcadores (lado direito da tela) e nesse post escrever suas perguntas que serão rapidamente respondidas.

No post anterior, a leitora do blog Jacqueline perguntou: "Como vou trabalhar a cintura de calça para grávidas? Só dá para fazer de malha???" Resposta: Jacqueline, faça a calça com as medidas desejadas. Depois, com a modelagem da calça pronta (com a cintura no lugar) proceda conforme a figura abaixo.

Como Adquirir o Material

A comercialização do material do método

MIB - Modelagem Industrial Brasileira é a cargo da Distribuidora e Representante Comercial

Cléo Rodrigues 55-21-9955-1752

Modelagem.mib@ig.com.br

Minha pupila em NY

O desfile de Catherine Malandrino na última NY Fashion Week teve uma "mãozinha" de uma querida ex-aluna. Durante as férias do curso de Moda da Parson's, a pupila veio ao Brasil para se especializar em acabamentos no meu workshop. Confira o desfile da marca aqui.

Cris, parabéns e muito sucesso!!!

Clique certo!

A partir de hoje, vou indicar alguns blogs e sites interessantes com informações sobre modelagem. Vocês vão poder conferir os links no lado direito da tela. Minha primeira sugestão é o blog da Elisangela Rosa. Me identifiquei muito com os comentários dela e além da paixão por modelagem temos em comum a admiração pelo trabalho de Gil Brandão. A segunda indicação é o site da super poderosa Miuccia Prada, desde o mês de julho a marca disponibilizou vídeos na web com as imagens de algumas etapas do processo de produção de bolsas, roupas e até da embalagem do perfume (!). Imperdível! Entre no site, clique em (Prada/Archive/production movies) e delire com as imagens.

Sobre o método MIB

O método Modelagem Industrial Brasileira, desenvolvido por mim e por Sylvia Saggese, é baseado em pesquisas e técnicas mistas de modelagens planas e tridimensionais. Além do livro homônimo ao método (cuja foto você vê ao lado direito do blog), consta também um conjunto de bases e de réguas para o desenvolvimento das modelagens. No livro, ensinamos o desenvolvimento de bases, fornecemos tabelas de medidas e colocamos o passo a passo das principais modelagens de golas, mangas, saias e calças. O conjunto de bases é composto por seis peças: base costas, base frente, base bojo, base reduzida da manga, base reduzida costas e frente. As bases reduzidas servem para estudos, treinamentos e experimentos de modelagem. A base de bojo é utilizada para a modelagem de sutiãs e bojos de vestidos. As bases costas e frente são utilizadas para as modelagens de quaisquer peças. Se não possui o conjunto de bases, você pode desenvolvê-lo, em papel cartão, com base nas medidas da tabela do livro e do passo a passo de construção de bases.

O conjunto de réguas é composto por régua reta, esquadro, réguas curvas grande e pequena. Foi criado especialmente para o desenvolvimento da modelagem. A régua reta usada para facilitar o traçado sem troca de réguas, sua flexibilidade é ideal para medir linhas, até mesmo em forma de S. A largura da régua é de aproximadamente 5 cm, e a linha divisória central fica a 2,5 cm das bordas horizontais. Desta forma a largura e meia largura da régua podem ser usadas para o traçado de margens, bainhas, cós e linhas diversas na modelagem. A linha onde se localizam os números tem 1 cm de largura, podendo ser utilizada diretamente para a colocação da margem da costura. A régua curva grande usada para traçar a curvatura do quadril, gancho, lapelas entre outros. A régua curva pequena fundamental para as linhas das modelagens reduzidas pequenos decotes, cavas e golas . O esquadro com apenas 15 cm , auxilia na formação do ângulo reto.

Vionnet e Grés: precursoras da modelagem tridimensional

Nos posts anteriores, falamos um pouco sobre Vionnet e também sobre draping/moulage. Para os que ainda estão começando a estudar modelagem, precisamos deixar claro o conceito de draping/moulage. O draping (inglês) ou moulage (francês) é a técnica de modelagem tridimensional na qual manequins específicos, ou mesmo modelos, são utilizados como base para o desenvolvimento de uma roupa. Madeleine Vionnet e Alix Grés foram as precursoras na utilização dessa técnica. Reza a lenda, que as duas estilistas recorriam aos manequins por não possuírem boa visão espacial.

Madame Grés em seu Ateliê na Praça Vendôme em Paris, 1938

Madeleine Vionnet (1876-1975)

A francesa Madeleine Vionnet é considerada uma das grandes estilistas de todos os tempos. Ela criava seus modelos em miniaturas de bonecas e só depois de alcançado o resultado passava para a escala humana. Aparentemente, suas roupas tinham linhas simples, mas por trás de seus modelos existiam grandes estudos de corte e drapeados. Considerada a rainha do corte enviesado, Vionnet encomendava seus tecidos com quase dois metros a mais para poder esculpir seus drapeados. De certa forma, a estilista redescobriu o corpo feminino, livrando as mulheres do espartilho e dando conforto e movimento através da forma e do corte de suas roupas. Sua trajetória na moda começou aos doze anos de idade, como aprendiz de costureira nos subúrbios de Paris. Depois, em 1897, foi trabalhar em Londres com Kate O’Reilly. Em 1901, retornou a Paris e foi contratada para a casa Callot Soeurs. Em 1907, ela ingressou na Doucet, onde permaneceu por cinco anos. Finalmente, em 1912, a francesa abriu sua própria maison. As atrizes Marlene Dietrich e Katherine Hepburn usavam suas roupas. Vionnet utilizava o crepe da china, a gabardina e o cetim para a confecção de seus modelos, tecidos que não eram comuns na moda dos anos 20 e 30. Após a Segunda Guerra Mundial, ela precisou fechar sua maison. Em 1988, a família Lummen reabriu a maison com a fabricação de acessórios Vionnet. Em 2006, apontada como uma nova criadora, a estilista Sophia Kokosalaki cria, depois de 67 anos, a coleção de primavera/verão 2007 para a marca. O estilo atemporal de Vionnet é influência até os dias de hoje, assim como sua contribuição técnica à alta-costura.

Desenho de Moda e Anatomia

Salário de Modelista

Salário de Modelista

Categoria	Registro	R$
Autônomo	Diária / 8 a 10 hs / dia	R$ 100,00 a R$ 800,00
Junior	Mensal / 8 hs / dia	A partir de R$ 1.000,00
Master	Mensal / 8 hs / dia	A partir de R$ 3.000,00
Senior	Mensal / 8 hs /dia / prêmios e viagens	R$ 8.000,00 a R$ 25.000,00
Voluntário	4 hs / dia	Até R$ 200,00
Autônomo	Por peça / tempo livre	De R$ 40,00 a R$ 500,00 a peça

Salário de Modelista

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Sumário do Livro Saias